Байк 2009

Если на стенке висит ружье, значит когда-то оно должно выстрелить, тоже самое и с велосипедом, если он есть в доме то надо время от времени на него садится.

Что особственно говоря в турклубе «МОТОР» и происходит.

Сие позиционируется как покатушки. Происходят в городе, за городом или в Крыму.

Варианты: велопоход со всем гамузом (рюкзаком, палаткой и тд. и тп.) с точки А в точку. Б, или радиалки налегке. Собственно и то другое имеет как преимущества, так и недостатки, но об это позже. Чтобы не изобретать велосипед я решил разбавить сей опус статьями с нета, коментами и фото с личного архива.
Итак, шаг первый. Велосипед и с чем его едят.

Будучи в прошлом продавцом достаточно продолжительное время, да и сейчас сохраняя связь с розничными покупателями и оптовыми клиентами, мне приходится очень часто отвечать на одни и те же вопросы. Знаете, уже порядком поднадоело повторять схожие фразы по несколько раз на дню. Поэтому я сел за труд, который должен облегчить мою жизнь, стать хорошим пособием для коллег по бизнесу и помочь покупателям приобрести новый велосипед, запчасти к старому, да и заложить основы правильного катания.

Так как я единственный автор этой статьи, она, естественно, не претендует на стопроцентную объективность, полный охват затронутой темы, доскональных объяснений по всем вопросам. Здесь будут только краткие, но точные и корректные ответы. Кроме основных правил далее будут упомянуты главные исключения.

Горный велосипед он же маунтин байк (MTB — mountain bike). Основное отличие от остальных типов велосипедов — колеса 26 дюймов (хотя сейчас бывают и 24″ с то-о-о-лстыми покрышками, что в сумме дает 26″); ручные тормоза, хотя это скорее признак спортивности велосипеда; амортизаторы и большое количество передач.

Шоссейный велосипед (Road (Racing) Bike). Классика. Тут Вы можете катить все время на большой скорости безо всяких помех по ровной дороге и наслаждаться процессом. Колеса диаметром 27″ или в зависимости от стандарта измерения 700с или 622мм.

Туристический или Гибрид (Touring, Hybrid). Колеса такие же, как у шоссейного, но резина потолще и на этом велосипеде уже можно съехать на любую дорожку или тропинку. Предназначены они, как видно из названия, для длительных поездок и совмещают в себе легкость шоссейных велосипедов с надежностью и проходимостью горных.

Городской велосипед (Сity Bike). Он заранее укомплектован крыльями, багажником и прочими практичными атрибутами. Он предназначен для поездок от дома до работы или просто катания в парке. Это не профессиональный велосипед, хотя цена его может сильно разниться в зависимости от навески и рамы. Владельцы таких велосипедов не любят вдаваться в технические подробности и премудрости, поэтому велосипеды комплектуются задними втулками с переключением передач внутри, которые можно перещелкивать стоя на месте. Количество передач может быть от трех до семи. Тормоза, как правило, ножные. Естественно, велосипед, у которого все механизмы спрятаны внутрь, практически не требует ухода. В городах Западной Европы велосипеды такого типа можно встретить припаркованными чуть ли не у каждого столба.

Детский велосипед (Kids bike). Те, для кого они предназначены, быстро растут. На выбор выпускаются четырех, трех и двух колесные модели с размером колеса 12″, 16″, 20″ и 24″. Естественно бывают дорогие с несколькими передачами и простые с одной.

BMX (аббревиатура от английского Bicycle Motocross — велосипедный мотокросс). Это велосипеды для спорта. Диаметр колеса 20″, но некоторые дисциплины требуют 24″. В основном BMX — это шоу. То есть трюковая езда, прыжки, скоростные заезды на специальных площадках с горками и трамплинами.

Трековый велосипед (Track bicycle). Исключительно спортивный тип велосипеда. Похож на шоссейный, но не имеет тормозов и холостого хода заднего колеса. Легче велосипедов не бывает! Предназначен для соревнований на велотреках (велодромах) — специальных трассах в виде замкнутой в кольцо дорожки с контр-поворотами.

Складной велосипед (Folding Bike). К этому обширному классу относится каждый второй велосипед, находящийся во владении наших граждан. Колеса 20″ или 24″, может быть оснащен несколькими передачами. Отличный выход для малогабаритных квартир и поездок на дачу в багажнике автомобиля.

Дорожный велосипед (Single Speed, Coaster Brake). Остальные почти 50% велосипедов. Это нечто с большими колесами 622мм (28″), багажником и крыльями, которые установлены на заводе, одной передачей и ножным тормозом.

Жесткий (Rigid) — изначально они все были такими, то есть вообще без амортизаторов. Ныне в таком виде можно встретить практически только недорогие велосипеды начального уровня.

Хардтейл (Hard Tail) — байк с одним передним амортизатором. Большинство профессиональных велосипедов для кросс кантри именно такие. Амортизаторы понравились не только гонщикам, но и остальным велосипедистам, поэтому многие серийные байки являются хардтейлами.

Двухподвес (Full Suspension). Подвеской оснащены уже оба колеса. На таком велосипеде комфортнее ехать и менее страшны ямы да ухабы. Два основных применения — скоростной спуск с горы или подарок шефу с большим животом в виде сувенира.

Софт-тейл (Soft Tail). Русский аналог названия пока еще не придумали, так как этот тип велосипедов сравнительно новый и термин еще не на слуху. Это нечто среднее между хардтейлом и двухподвесом. Подвеска заднего колеса не рычажная, а деформационная. В задний треугольник встроен амортизатор, который не поглощает энергию педалирования, но пружинит на неровностях дороги.

Кросс кантри (XС — Cross Country). Гонка на время по пересеченной местности. Так как большинство велосипедов MTB на рынке по своим параметрам более всего приспособлены именно к XC, то и катание на них скорее попадает в эту категорию.

Даунхил (DH — Downhill) . Скоростной спуск с горы. Нужен двухподвес с большим ходом амортизаторов, широкие обода и покрышки, желательны дисковые тормоза и высокий гнутый руль на коротком выносы. Езда своим ходом возможна только вниз с горы, а наверх придется ехать на подъемнике или машине.

Фрирайд (FR — Freeride) в переводе: «Свободная езда». Стиль катания более подходит для средней полосы России, чем «чистый» DH. Нужен двухподвес в менее экстремальной комплектации. FR — отличный способ времяпровождения на «покатушках» в компании — это весело! Тут можно и съезжать с крутой горки, и своим ходом добираться до места тусовки.

Парный слалом (DS — Dual Slalom). Похоже на горнолыжную дисциплину, в которой одновременно по параллельным трассам под горку стартуют два гонщика и объезжают вешки то с левой, то с правой стороны. Затем они меняются дорожками и съезжают снова. По итогам двух заездов выбирается сильнейший. Велосипед нужен типа HT или FS.

Велокросс (Cycle Cross). Похоже на XC, но на шоссейных или гибридных велосипедах.

Шоссе (Road Racing). Существует очень много видов соревнований, перечислим лишь несколько: многодневные гонки, критериум (раздельный старт), командные, индивидуальные…

Велотрек. Также множество видов. Вот некоторые из них: гонка за лидером (за мотоциклистом), индивидуальная, «Madison»–парное толкание, командная, старт с ходу….

Классическую велосипедную раму можно представить в виде двух треугольников. Передний — это верхняя, нижняя и подседельная труба, а задний — это подседельная труба, нижние и верхние перья. Так вот, в спортивной (агрессивной) посадке, вес ездока перенесен вперед, на руки, чтобы повысить управляемость велосипедом, а руль расположен относительно низко. В любительской геометрии посадка более комфортная — руль высокий, а передний треугольник короче. Велосипедист едет в расслабленой позе с почти вертикальной спиной.

Цена велосипеда от ростовки не зависит! Размер велосипеда определяется по Вашему росту и не зависит от, например, веса. Измеряется расстояние от центра каретки по сруб подседельной трубы (некоторые производители меряют до центра или верха верхней трубы). Для велосипедов MTB следующий пример: при росте человека 180 см. нужен велосипед 19.5″ или «L». Общая рекомендация такая: когда вы стоите над велосипедом, между пахом и верхней трубой рамы должна свободно проходить ладонь (примерно 12 см.). Для шоссейных велосипедов размер рамы требуется больше, здесь подседельный штырь должен выглядывать из рамы примерно на 13 см.

Опишем наиболее распространенные: легированная сталь (High Tensile), хром-молибден (Cro-Mo), алюминий (Alloy), углепластик (Carbon), титан (Titanium).

Легированная сталь — это лучше, чем просто «водопроводные» трубы, из которых сделаны отечественные велосипеды и очень дешевые импортные.

Хро-Мо. Это специальный «велосипедный» сплав. Он очень хорошо выдерживает вибрацию и сравнительно легок.

Алюминий. В зарубежном велосипедостроении распространены две серии 7000 и 6000. Первая более тяжелая и, как следствие, жесткая. При этом она стоит дешевле и лучше подходит для тяжелых людей или недорогих велосипедов. 6000 серия менее плотная, а значит легче. В обработке она сложнее (а значит дороже), да и себестоимость самого металла выше. Каждая велосипедная фирма свои лучшие рамы делают именно из этой серии алюминия.

Углепластик (карбон) — самый легкий, жесткий и весьма дорогой материал для велосипедных рам. Имеет массу преимуществ и недостатков. Плюсы следующие: специфическая прочность, т.е. там, где хром-молибденовая или алюминиевая рама погнулась бы, карбон выдержит. Он сломается наверняка только от сверхъестественной нагрузки. Зато этот материал боится точечных ударов, со временем стыки расшатываются от нагрузок, наконец, карбоновые рамы неремонтопригодны.

Титан. Превосходный велосипедный материал! Благо на Руси осталось много оборонных заводов, которые теперь выпускают рамы из титана. И цена подходящая, особенно в сравнении с зарубежными аналогами, которые могут стоить $2000. Однако, людям весом более 75 кг, ездить на титановых велосипедах сложно, так как рама сильно прогибается и играет. К достоинствам титана можно отнести и то, что он не ржавеет и не боится царапин. Обычно титановые рамы не красят — в этом есть определенная эстетика.

Как правило, фирма, название которой написано на раме, самостоятельно сделала только ее саму. Она же укомплектовала велосипед компонентами, отобранными из великого множества существующих на рынке. Больше всего об уровне велосипеда говорит механика, отвечающая за переключение передач, вращение колес и педалей.

Чаще всего используются узлы японской фирмы Shimano (Шимано). Они собраны в «группы». Перечислю их в порядке убывания качества и цены и возрастания веса: XTR, Deore XT, Deore LX, Deore, Alivio, Acera, Altus, Tourney 40, Tourney 30, Tourney 22, Tourney 15, Tourney 05. В мире шоссейных велосипедов это: Dura-Ace, Ultegra, 105, Tiagra, Sora. А среди туристических велосипедов иерархия такова: Nexave T400, Nexave T300, C202, C102.
Чем выше группа, тем больше в ней применяется легких алюминиевых сплавов, тем тщательнее обработка и лучше внешний вид. В результате растет и цена на детали. Конструктивно компоненты также отличаются. На компонентах высшей группы можно собрать велосипед с 27 скоростями! О надежности дорогого оборудования говорит, например, то, что в манетках (ручках переключения передач) группы XTR применяется 8 подшипников, в Deore XT уже 4, а в Deore LX и ниже их уже совсем нет. Чаще всего задний переключатель относится к более высокой группе, чем другие узлы. Shimano позволяет совмещать компоненты разных групп друг с другом, впрочем, далеко не все.

Многие производители велосипедов комплектуют свои модели не только оборудованием Shimano. Иногда ставятся комплектующие фирм, специализирующихся на выпуске каких-либо определенных узлов (тормозов, педалей, втулок). В этом случае вы несколько переплачиваете за улучшенную механику. Однако, на недорогие велосипеды чаще всего устанавливаются более дешевые компоненты. Так что то, что на байке установлен задний переключатель, например, LX вовсе не значит, что кое-что из комплектующих не сломается уже через месяц.

Тормоза механические, гидравлические и смешанного типа.

Надо отметить, что тормоза различаются по двум признакам: типу механизма (ободные или дисковые) и типу привода (тросиковые или гидравлические).

Рассмотрим их отдельно.

Дисковые, особенно гидравлические, тормоза позволяют лучше контролировать велосипед. Усилие, которое Вы оказываете на ручку прямо пропорционально силе торможения. Однако такие тормоза дороги. Сейчас все больше фирм выпускает дисковые тормоза, а это ведет к снижению цен: с $1000 за комплект пару лет назад до $350 сейчас. К тому же появляются механические и механогидравлические дисковые тормоза, что тоже делает «высокую моду» более доступной. Дисковые тормоза меньше зависят от погодных условий, не требуют частых регулировок.
Ободные тормоза легче, дешевле и проще. Запчасти для них (колодки, тросики) есть в любом велосипедном магазине и отрегулировать ободные тормоза могут в каждой мастерской.

Механические (тросиковые). Эти тормоза проверены временем, они стоят недорого, да и обслуживать их не разорительно. К механическим торомозам легко найти запасные части и просто все установить и настроить. Впрочем, праздник портит то, что при торможении тросик растягивается, а оплетка («рубашка») сжимается, в результате труднее контролировать силу торможения. Поскольку не весь тросик защищен оплеткой. Внутрь «рубашки» попадает грязь и затрудняет движение тросика. В результате тормоза надо периодически разбирать, смазывать и менять тросики с «рубашками». Если система не дисковая, а ободная, то вдобавок приходится регулировать колодки и подтягивать трос. Существуют очень дорогие тросики с оплетками, в которых применяется нержавеющая сталь и такие покрытия, как Gore-Tex и Teflon. Естественно, они служат дольше и лучше.

Гидравлические. Жидкость, как известно, не сжимается, а значит, используя тормоза с таким приводом, Вы получаете над ними полный контроль. Так как это закрытая система, то засорение ей не грозит, но все-таки, раз в год рекомендуется полностью прокачивать заново. Гидравлические тормоза бывают на минеральном масле или тормозной жидкости. Первое экологически чище, а последняя не так загустевает на морозе. К минусам гидравлики можно отнести ее более высокую сложность и стоимость по сравнению с механическими тормозами, ведь здесь важна герметичность со всеми вытекающими отсюда последствиями…

Механогидравлические тормоза объединяют все достоинства и недостатки двух предыдущих типов. От тормозной ручки до машинки привод осуществляется с помощью троса, а колодки двигает жидкость.

Какой велосипед лучше? Ну, здесь по аналогии женщины, та, которая в данный момент с вами та и лучшая! А вел…. ну это, вероятно, тот которым вы обладаете :). Как по мне уместна фраза хорошее сочетание цены и качества с учетом риторического вопроса: «собственно для чего он вам нужен, ездить в булочную и за пивом или для чего большего?»

Некоторые выбирают свой первый велосипед исключительно по цвету и цене. Объясняю, как правильно покупать велосипед. Читая все вопросы сначала, можно было уже сформировать свое личное мнение, для чего и какого типа нужен велосипед. Теперь самым важным решающим фактором будет Ваш бюджет. К сожалению, велосипеды не стоят как бутылка минеральной воды, а после кризиса’98 зарубежные модели стали еще менее доступны. Но жизнь-то продолжается, и покупать все равно что-то надо! Если подходить к делу серьезно, то для начала нужно узнать как можно больше продавцов, дилеров, дистрибьюторов в зоне досягаемости (откуда Вы способны привезти велосипед домой). Например, рассматривать варианты в соседней республике или стране бессмысленно, даже если там и есть предложения дешевле, потому, что дорога и всякие дополнительные выплаты как то: таможня, НДС, прочие местные налоги, о которых Вы и не подозреваете, пересылка прибавят в стоимости до 50% от заявленной цены. И потом, к кому Вы собираетесь предъявлять гарантийные претензии, и кто ответит за несоответствие присланного товара заказанному?

Насобирать информацию можно на выставках, соревнованиях, фестивалях, в журналах и Интернете, не стесняйтесь советоваться с друзьями — они тоже могут что-то знать. Но не доверяйте их мнению слепо и не полагайтесь только на него. Во-первых, Ваш знакомый может не все знать, особенно про недорогие велосипеды, к которым Вы присматриваетесь. Во-вторых, у него могут быть давние отношения с какой-либо велосипедной компанией, поэтому он посоветует Вам именно ее, а про конкурентов ничего хорошего не расскажет. В третьих: ему же надо куда-то деть свой старый велосипед, и он может предложить его Вам.

Стоит ли обращать внимание на марку при выборе велосипеда? Да, стоит. Известная марка является гарантией качества. Выбор – дело субъективное. Как в машинах: одни покупают только мерседесы, другие удовлетворятся фордом, а третьи возьмут жигули, хотя денег хватило бы и на порше. Кстати, в России молва сделала некоторые марки престижными, хотя на родине они не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Среди равных выбирайте, как хотите. Хотелось бы заранее предостеречь от покупки самого дешевого велосипеда из модельного ряда компании или вообще на рынке. Высоки шансы, что Вы быстро освоите технику катания, начнете ее совершенствовать, и захочется модель подороже. Известен случай, когда человек за неделю сменил 7 велосипедов, но многим такое может оказаться не по карману.

Таким образом, кроме цены на Ваш выбор должны оказать влияние следующие факторы: тип велосипеда, геометрия, стиль катания, простота покупки и обслуживания, имидж марки, соответствие персональному стилю. После этого по прайс листам и каталогам дилеров, следует очертить круг более или менее подходящих моделей.

После того, как Вы выбрали что купить, следующий очень важный шаг – выяснить, есть ли понравившаяся модель нужного размера в продаже. Иногда бывает выгоднее купить велосипед непосредственно у дистрибьютора понравившейся марки. Некоторые фирмы предложат Вам скидку, а если подходящего велосипеда нет в наличии, примут заказ по предоплате. На этом Вы экономите от 15% до 25%, но ждете пару недель или месяцев очередной поставки. Имейте в виду, что если Вы заказали нечто экзотическое, его может не оказаться даже на европейском складе, с которого товар поступает в Россию. В таком случае ни Вы, ни дистрибьютор не сможете сделать ничего другого, кроме как терпеливо ждать. Неплохо бы еще узнать, как обстоит дело с гарантийным ремонтом, в той фирме, где Вы покупаете велосипед. Здорово, когда при магазине есть своя мастерская и толковый непьющий механик. Покупка с рук чревата тем, что Вам могут продать ворованный, либо укомплектованный дешевыми деталями велосипед. Незнающему человеку это бывает очень тяжело проверить.

Итак, вы счастливый обладатель байка, и что с ним дальше делать?!

Шины: качайте шины до 3 атмосфер, накачанные они меньше пробиваются. Желательно иметь пару комплектов покрышек, для шоссе гладкую, для пресеченки шипованную, так вы получите больше удовольствия от езды. И вотще велобайк на гладкой резине лучше катит по асфальту!Каска: конечно на усмотрение каждого. Я лично в городе не одеваю, но в Крым беру. Потому, что в этом году убрался на спуске, на мокром серпантине, аж шуршал каской об асфальт.

Свет: обязательно! Как передний белый, так и сзади красная мигалка, потому, что снесут машиной и не заметят. Зачем Вам, вводить людей в лишение хлопоты?? Ну, а если еще добавить и катафоты на спицы, то шансы, что Вас заметят на ночной дороге резко возрастают.

Смазка: вроде банально, но тем не мене, не ленитесь прокапать машинным маслом все места, где есть подвижные части как-то тросики в оплетке, перекидки, цепь, экспаньела, тормоза. Частота, хотя бы раз в месяц. Впоследствии получите моральное удовлетворение от езды.

Пружины: чтобы не ослаблялись, на ночь лучше сбрасывать настройки переключателей передач в крайнее положение.

Перевозка в поезде: разрешено без оплаты на верхней полке в упакованном виде, один чел, может провести один вел. Если не имеете чехла, оберните вел полиэтиленом и закрепите скотчем. Колеса я обычно откручиваю, и креплю скотчем к раме, хотя есть индивиды, что откручивают только переднее колесо, так меньше шансов повредить задний переключатель.

Регулировки: о несчастных настройках замолвите слово!

В действительности на велике есть вагон и маленькая тележка регулировок и настроек, по своей сути нужных и важных. Велик, конечно, будет ехать, как правило, если их и не трогать, но это будет не правильно в определений момент может сказаться не лучшим образом и привести к поломке. Если вы покупаете себе новый байк, а в магазине есть механик лучше попросить его за дополнительную плату произвести все регулировки и настройки под ваш рост, а также проверить существующие.

Регулировкам, как правило, подлежит все, начиная с тормозов, переключателей передач заканчивая высотой седла и выносом руля.

Посадка: окститесь не картофеля, а Ваша в седле. Если вы едете с другом или подругой по тротуару и сплетничаете, то сие не суть важно, но если вы собрались за день проехать 50-70 км или не дай бог 100км, то самый раз задуматься о вашей посадке в седле, не напоминает ли она сидение на горшке, и не выглядите ли вы со стороны как телеграфный столб? В идеале вы должны со стороны выглядеть как Армстронг на гонке Тур-де Франс во Французских Альпах. То есть напоминать каплю для лучшей аэродинамики (читай обтекания вашего тела воздухом). Собственно с непривычки, возможно, это будет Вам не совсем удобно, но увеличится скорость езды и потребуется меньше усилий для езды.

Что надо отрегулировать

Высоту седла: сядьте на седло и опустите ногу на педаль находящуюся в нижнем положении. Нога должна быть выпрямлена в колене, стопа уверено стоять на педали. Если нога согнута в колене, необходимо поднимать седло до устранения сего.

Высоту руля: в идеале он должен быть в нижнем положении для придания вашему телу каплевидной формы.

Вынос руля и положение сиденья по горизонтали: для того чтобы растянуть ваше тело в зависимости от роста и придать ему мало майскую аэродинамику при езде. Вынос руля регулируется либо вращением самого руля относительно оси либо заменой этого самого выноса на другой. Надо отметить что существуют универсальные выносы позволяющие производить эту регулировку в большом диапазоне.

Прочите статические регулировки:

Тормоза имеют тонкие и грубые настройки. Тонкие находятся, как правило, на самой ручке и имеют пределы, грубые производя уменьшением или увеличением длины тросика. Для дисковых тормозов имеет место быть своя специфика. Ввиду того что вопрос емкий о модуляции и моменте срабатывания тормоза я полагаю в столь кратком опусе говорить не уместно. Важно одно чтобы передний тормоз не клинил сразу, а схватывал колесо мягко, чтобы не допустить опрокидывания через руль, а задний тормоз наоборот должен быть эффективным мгновенно.

Редко производимые регулировки, требующие определенного навыка. А еще лучше делать все это на сервисе.

Регулировка хода переключателя передач, равно как на задней звездочке так на и передней имеет два крайних ограничителя хода и служит для стопорения переключателя, чтобы тот не попадал в спицы, а также не сбрасывал цепь со звездочек, в крайнем положении. Требует определенного навыка и понятия как работает механика, а потому задумайтесь, прежде чем трогать, возможно, она первоначально выставлена правильно и вмешательства не требует.

Регулировка конусов зажимающих подшипники на колесах. Если велосипед поставить верх тормашками и раскрутить колеса руками то они должны вращаться долго и безмятежно если идут вязко и быстро тормозятся, то вероятно с регулировками что-то не-то. Тем паче не должны тереть тормозные колодки, и присутствовать построение шумы. Регулировка производится конусами, контрящими гайки, с помощью двух ключей соответствующего номера. В результате важно не допустить появление люфта или другой крайности заклинивания, заедания колеса при вращении.

Железо!

Особо мнительным читать не рекомендуется, потому, как может способствовать развитию комплекса неполноценности.

Если же наступил момент, что вы начнете что-то тама менять и улучшать, заниматься апгрейдом и не знаете, куда девать деньги, тогда Вам действительно сюда.

Железо

Одной из целей прошедшего маршрута было сравнительное тестирование различного снаряжения.

Велосипеды. Наиболее серьёзное внимание, я уделил своему и Аленкиному аппаратам. Впрочем, некоторые слова о велосипедах товарищей также будут.

Честно говоря, это мой первый серьёзный опыт столь длительной поездки на двухподвесе. Тем более – трейловом, не кросскантрийном. Первые дисковые тормоза. Впервые – столь вертикальная посадка, руль с подъёмом, короткий вынос.

Для начала – позитив:

Меня поразило, насколько легко и быстро этот массивный зрительно аппарат разгоняется. Ещё более удивило, насколько правильно можно хвататься за широкий, на вкус кантрийщика, руль с подъёмом (RACE FACE Riser XC). Единственное, с помощью колец опустил его в максимально низкое положение. Подавил желание поставить рога – не пожалел. Положение рук – единствнно правильное, физиологичное. Причём, используя достаточно длинное седло, SELLE ITALIA PRO LINK, смещаясь радикально вперёд, долгое педалирование в гору с использованием грудных мышц проблем не вызывает. Любопытно, что ускоряться вел готов и в гору. Залогом тому – оптимальная жёсткость рамы и эргономика кокпита;

Ещё больший положительный шок – работа подвески. Задний амортизатор FOX FLOAT R ‘2003, несмотря на отсутствие платформенного демпфера, работает исключительно в нужное время. Никакой паразитной раскачки, регулировки оптимальны. Основную лепту в такую идиллию вносит чёткая работа четырёхрычажной подвески KONA. Осмелюсь предположить, что дальнейшее развитие семейства DAWG в сторону увеличения хода стало возможно именно благодаря демпферу PRO PEDAL. Впрочем, мне 100 мм хода пока хватает «за глаза». Вилка FOX FLOAT R ‘2003 – ничего боле комфортного, быстрого и точного в мои руки пока не попадало;

Трансмиссия. Работа каретки SKF BXC 600 без кавычек – как по маслу. Ни единого скрипа, люфта. Впрочем, 300 км маршрута – ничто для снаряжения такого класса. Система RACE FACE PRODIGY – образец жёсткости, точности переключения за разумные деньги. Никаких попыток «подкусывания» цепи, даже при переключении под нагрузкой. Отлично показала себя также пара – цепь ROHLOFF S-L-T 99 с кассетой SRAM PG-980. 32-х зубьев хватало всегда. Цепь, даже после целого дня жёсткой нагрузки в глине, оставалась сияюще-чистой и не проскальзывала. Заслуга тут и смазки PEDRO’S SYN LUBE. Манетки SHIMANO LX RAPID FIIRE, невзирая на мою любовь к триггерам SRAM, оказались весьма точны и удобны. Педали CRANK BROTHERS EGG BETTER SL – не знаю другой столь же лёгкой, простой в эксплуатации, надёжной, самоочищаемой конструкции;

Тормоза SHIMANO DEORE Hydraulic Disc BR-M525 с роторами 150 мм и колодками ALLIGATOR, несмотря на изрядный срок эксплуатации до ТО, показались мне оптимальными как по мощности замедления (блокируют, при желании, колёса на любом, доступном мне спуске), так и по модуляции. Сравниваю, впрочем, с V-brakes AVID SD 5, на которых отъездил несколько тысяч километров. Все предыдущие немногочисленные попытки тестов дисковых тормозов вызывали у меня ощущение устройства «вкл/выкл»;

Резина. SCHWALBE NOBBY NIC 2.4” – великолепно катит по асфальту, что странно при таких размерах шипов, причём – бесшумно. Самый восторг – твёрдый скальный грунт с каменным крошевом. На дёрне – отлично. Собственно, там те же два компаунда, что и у Racing Ralph, плюс – третий, промежуточный. Результат – угол наклона практически безграничен. SCHWALBE KING JIM 2.35” оптимально работал на дёрне и в глине. Предел – совсем гончарная консистенция, с колеями;

Мелочь. Перед поездкой я не поленился заменить все тросы управления на нержавеющие YOKOZUNA в рубашках JAG WIRE. Результат – лёгкое точное переключение в грязи и под нагрузкой.

А теперь – традиционные пара ложек дёгтя:

Эргономика. Размер рамы 17”, по кантрийным меркам, подразумевает рост клиента около 170 см. Как правило, мужчины таких габаритов не отличаются длиной ног. Впрочем, сужу по себе. Шатуны 175 мм – мало того, что оказались длинноваты для педалирования, регулярно демонстрировали недостаток клиренса при прохождении всевозможных перегибов. В плане теперь – замена на 170. Предыдущий опыт показал эффективность подобных гомеопатических воздействий. Вынос 60 мм оптимален для поворотов. Однако на подъёмах передняя часть велосипеда постоянно разгружается и рыскает. Руление становится поисковым. Здесь с заменой не хочу спешить – к подобной особенности я довольно быстро привык;

Подвеска. Правая (демпферная) нога вилки, несмотря на замену сальника непосредственно перед маршрутом, слегка потеет маслом. Любопытно будет получить комментарий специалистов;

Трансмиссия. Тросы, поменянные за день до выхода, дали вытяжку после первой сотни километров. После изрядного труда по регулировке, укорочению цепи…, чёткость работы заднего переключателя увеличилась до приемлемой. Однако, пружины заднего суппорта SHIMANO XT устают довольно быстро и переключение становится вялым. Натяжение цепи при пониженных передачах – также. Впрочем, ресурс суппорта уже выбран. Ещё одно соображение на сей счёт: некая неточность включения передачи может быть вызвана именно неэластичностью мощной цепи… Однако – на моём боевом стоит та же цепь, кассета ХТ и суппорт SRAM X.9. Никаких вопросов при переключении нет. Многовато переменных;

Резина. Честно говоря, предел самоочистки у обеих шин был найден достаточно быстро. На размокшем грейдере с меловой глиной – тащили на себе они преизрядно, впрочем – грести не переставали. У товарищей были несколько вариантов MAXIS (DYNAMIT и Larsen TT), TIOGA, CONTINENTAL и MICHELIN. По сцепным свойствам и накату – ничего близкого не нашлось. А вот на тестоподобной мокрой глине – я был залеплен, похоже, больше других. Впрочем, это – нюанс. По таким дорогам ездят на гусеницах. KING JIM имеет тенденцию к соскальзыванию после некого угла наклона на жёстком основании с каменными осколками. При геометрически круглом сечении шины, есть рановато ощутимая ступенька по предельному углу наклона, после которой начинается соскальзывание.

Накат, разгон, жёсткость этой рамы не могут не вызвать восхищение. Компоненты EASTON – руль, вынос, подседельник – отлично вписываются в концепт. Наличие демпфера PRO PEDAL в заднем амортизаторе FOX FLOAT R ‘2003 – похоже, избыточно.

К сожалению, на этом позитив заканчивается.

Вилка MARZOCCHI GRAND FONDO III – типичный пример того, что получается при переносе производства проверенной конструкции из Италии на Тайвань. По инсайдерской информации, кроме общей культуры производства, позволяющей недокрутить резьбу клапана и оставить грязь внутри, сальники, поставляемые на азиатский конвейер, изначально кривы. Её отремонтировали по гарантии, сальник больше не течёт, но осадок остался. И ещё – ну не строит грубоватая работа передка MARZOCCHI с изысканной – FOX;

Тормоза HAYES SOLE не текли. Тормозили. Но правая ручка (задний тормоз) начинала реально рабочий ход примерно после прохождения половины стандартного пути. Замечу, после отладки механиком – лучше стало весьма относительно – система с неподвижной колодкой имеет крайне скудный предел регулировки, приходится играть винтом хода ручки;

Обода ALEX DP 17 имеют столь неудобный профиль, что резина, как штатная IRC на кевларе, так и Continnental, которую я монтировал руками на бюджетные обода WTB, одевается только с применением грубой физической силы и непарламентских выражений. За время всех перипетий мной было сломано две монтажки, изрядно потёрты покрышки и поцарапан оemбод. Честное слово, монтировать резину я чуть-чуть умею;

Тросы управления переключения оцинкованые, рубашки – из дешёвых. Результат – LX/XT после пробега менее 500 км и ТО таки переключает передачи. Но медленно. После замены троса и рубашки на комплект от JACK WIRE ситуация сильно изменилась в лучшую сторону;

Педали CRANK BROTHERS EGG BETTER С – наш бюджетный апгрэйд. Всё отличие их от SL для пользователя – встёгивание требует недюжинной физической силы. Причём – даже с притёртыми шипами;

Прелюбопытный момент про специальные женские рамы. Я был и остаюсь глубоко убеждён, что всем, ездящим серьёзно, некая кастомизация кокпита – вынос, седло, подседельник – просто необходима. Промежуточный вывод – 80% специальных женских моделей – маркетинговый трюк… Моя лучшая половина ездит в нормальной посадке, на мужском седле, имеет достаточные габариты. Мы решили, что стандартная геометрия RM подойдёт ей лучше некуда. Вынос – дело заменимое. Выяснилось, что для нормальной посадки длинноногой барышни ростом 170 на раме 18” стандартной длины подседельника 350 мм просто не хватает. К тому же, при нормальном выносе крюка, положение седла, сдвинутого до упора вперёд, оказывается неприемлемо задним. Теперь требуется срочная покупка подседельника ROOX 400 мм двухболтового… Выводы делайте сами. Про систему и каретку – см. выше.

Резюме по данной комплектации следующее – экономия на снаряжении элитной марки выходит исключительно боком. С другой стороны – выпуск подобных паллиативных моделей, на мой взгляд, просто подрывает авторитет производителей. А может – так оно и надо – те, кто использует Rocky Mountain серии Element для гонок, данную версию обойдут стороной. Тем же, кому нужно громкое имя – это оптимум. Они, всяко, в автономку не поедут. А мы – попали.

Антон и Ваня ехали на вариантах MERIDA MATTS SPORT. Оба аппарата, невзирая на «страстную любовь» к данной марке, я опробовал. Должен признать, MERIDA катит. Причём геометрия рам позволяет неплохо рулить и влезать в подъёмы. А с широченным рулём с высоким подъёмом, да ещё и ободами, подобранными в пламенно – алый цвет – это нереально круто! Светик – жертва моей маниакальной привязанности к классической KONA. Её агрегат собран на антикварной хромолевой раме KILAUEA ’2001. Если честно – эта рама была «заначена» под меня. Но – судьба… Вот уже второй год мне, как инициатору данной сбрки, приходится краснеть только за одно – на изящных дропаутах by Thom Ritchey нет места для крепежа багажника. На мой вкус, ажурная изящность хромолевых труб не сравнима ни с чем. А ещё – на нём не трясёт.

Вы не худшие вы, не лучшие вы это вы и только вы!

Продолжим дальше нашу беседу. Если вы уже не первый день в седле, и Вас не устраивает динамика езды значит надо произвести коренные изменения в подходе к педалированию!

Если вы думаете что чем тяжелее передача, то есть чем меньшая задняя звездочка включена, тем вы быстрее едете, то это вовсе не факт! Да, на определенном промежутке времени это работает, а дальше вы неизбежно замедляетесь. Чтобы сохранять длительное время постоянную скорость при движение надо обеспечить постоянную скорость педалированию приблизительно 90-100 об/мин.

Это определяется опытным путем на глаз, или по велокопьютеру, если он у вас есть и подключен надлежащим образом. 100 об/мин величина, принятая в велоспорте и обсуждению не подлежит, а потому поверьте на слово :).

Так вот к вопросу, когда надо переключать передачи? Если обороты падают, включаете более легкую передачу. При подъеме на гору, даже не ожидая падения оборотов необходимо переключится, возможно даже на пару звездочек вверх, при спуске с горы наоборот если обороты педалированя нарастают, надо кинуть более тяжелее передачу, или кинуть (включить) большую переднею звезду.

С оборотами худо — бедно понятно, старайтесь держать высокий педаляж 90-100 об/мин. и все у вас будет хорошо!

Дальше больше… велик весь фарш, за штуку гривен или еще лучше баксов, на руках велоперчатки на голове шлем, на груди майка с логотипом «Джиро-д Италия», а Вас на ровном месте обгоняют велосипедисты, возможно даже хуже раскрашенные чем вы, обидно да :(, что делать???

Выход есть, надо чтобы при педалированию, вы не только давили на педали, а и тянули их вверх! Для этого есть один с вариантов, поставьте туклипсы на педали. Туклипсы это такие стремена, которые прижимают ноги к педали, ранее практиковались на спортивных велосипедах типа «Старт Шоссе» или поставьте специальные педали под клипсы. К педалям вам еще понадобиться велотуфли в с примочками, то есть с шипами на подошве с легких металлов типа дюраль. Для ходьбы они будут не совсем пригодны, а вот для езды самый раз. Качество езды возрастет кардинально, ноги устают меньше, а скорость увеличивается!

Цена вопроса 400 грн. за кроссы/велотуфли с шипами + 200 грн. за специфические педали, кстати, есть вариант универсальных педалей, которые будут пригодны и для езды в обыкновенных кроссовках.

Ну, вот для начала и все 🙂

До Встречи на покатушках!

Rico, август 2009 г.